Digikameroiden aikakaudella saattaa tuntua oudolta neuvoa sinua käyttämään "vanhentuneita" 35 mm: n kameroita. Silti on monia ihmisiä, jotka haluavat kuvata elokuvia taiteellisista (ja muista) syistä. Ja koska digitaalinen syö markkinaosuutta melkein kaikkeen muuhun kuin maisemakuvaukseen, mahtava 35 mm: n kameralaite on halvempi kuin koskaan.
Siellä saattaa olla paljon enemmän teitä, jotka haluavat käyttää elokuvakameroita, mutta pitävät niitä pelottavina. Ehkä olet hankkinut elokuvakameran, jonka joku lahjoitti, eikä sinulla ole aavistustakaan sen käytöstä. Tämä opas auttaa sinua läpi joitain elokuvakameroiden erikoisuuksia, joita nykyaikaisilla point-and-shoot-digitaalikameroilla ei ole tai ne on automatisoitu.
Askeleet
Menetelmä 1/2: Valmistus
Vaihe 1. Etsi kameran perusohjaimia
Kaikissa kameroissa ei ole kaikkia näitä, ja joillakin ei välttämättä ole niitä ollenkaan, joten älä huolestu, jos näet jotain kuvattua, jota ei ole kamerassasi. Viittaamme niihin myöhemmin artikkelissa, joten on hyvä tutustua niihin nyt.
-
Suljinnopeuden valinta asettaa suljinajan, eli ajan, jonka kalvo altistetaan valolle. Nykyaikaisemmat (1960 -luvulta lähtien) kamerat näyttävät tämän säännöllisin väliajoin, kuten 1/500, 1/250, 1/125 jne. Vanhemmat kamerat käyttävät outoja ja näennäisesti mielivaltaisia arvoja.
-
Aukkorengas ohjaa aukkoa, joka on pieni aukko lähellä objektiivin etuosaa. Nämä on yleensä merkitty vakiovälein, ja lähes kaikkien objektiivien asetukset ovat f/8 ja f/11. Aukkorengas on yleensä itse objektiivissa, mutta ei aina; Jotkut myöhemmin (1980 -luvulta lähtien) SLR -kamerat mahdollistavat tämän ohjaamisen esimerkiksi kamerasta. Joissakin järjestelmissä (kuten Canon EOS) ei ole aukkorenkaita ollenkaan.
Suurempi aukko (pienempi luku, koska aukon koko ilmaistaan suhteessa polttoväliin) tarkoittaa lyhyempää syväterävyyttä (eli vähemmän kohdeasi tarkennettuna) ja enemmän valoa päästetään kalvoon. Pienempi aukko päästää vähemmän valoa kalvoon ja antaa enemmän syväterävyyttä. Jos esimerkiksi 50 mm: n tarkennus on 2,4 m (8 jalkaa) ja aukko f/5,6, kohtauksesi osa noin 2,0 - 3,4 m (6,5 - 11 jalkaa) olisi tarkennettu. Kun aukko on f/16, noin 1,4 - 18,3 m: n alue olisi tarkennettu.
-
ISO -valitsin, joka voi olla merkitty ASA: ksi, kertoo kameralle elokuvasi nopeuden. Tämä ei ehkä ole kellotaulu ollenkaan; se voi olla sarja painalluksia. Joka tapauksessa tämä on tarpeen kameroille, joissa on automaattinen valotusmekanismi, koska eri elokuvat vaativat eri valotuksen; ISO 50 -kalvo vaatii valotuksen kaksi kertaa niin kauan kuin esimerkiksi ISO 100 -kalvo.
Joissakin kameroissa tämä ei ole välttämätöntä, ja joskus se ei ole edes mahdollista; monet uudemmat kamerat lukevat elokuvan nopeuden itse kasetin sähköisistä koskettimista. Jos kamerassa on sähkökoskettimia kalvokammion sisällä, se on DX-yhteensopiva kamera. Tämä yleensä "vain toimii", joten älä murehdi tätä liikaa.
- Tilavalitsin asettaa useita automaattisia valotustiloja, jos kamerassa on niitä käytettävissä. Tämä on yleistä täysautomaattisissa elektronisissa järjestelmäkameroissa 80-luvun lopulta lähtien. Valitettavasti kaikki kamerat kutsuvat tilojaan eri asioiksi; esimerkiksi Nikon kutsuu suljinprioriteettia "S" ja Canon kutsuu sitä selittämättömästi "Tv": ksi. Tutkimme tätä myöhemmin, mutta haluat pitää sen suurimman osan ajasta "P" (eli automaattinen ohjelma).
- Tarkennusrengas tarkentaa objektiivin kohteen etäisyyteen. Tämä sisältää yleensä etäisyydet sekä jaloissa että metreissä sekä ∞ -merkinnän (loputtoman etäisyyden tarkentamiseen). Joissakin kameroissa (kuten Olympus Trip 35) on sen sijaan tarkennusalueet, joissa on joskus söpöjä pieniä symboleja, jotka merkitsevät vyöhykkeet.
- Kelaus taaksepäin voit kelata elokuvaa taaksepäin. Normaalisti elokuva on kuvaamisen aikana lukittu niin, että se voi ilmeisistä syistä liikkua vain eteen eikä taaksepäin. Takaisinkelaus vapauttaa tämän turvamekanismin. Tämä on yleensä pieni painike, joka sijaitsee kameran pohjassa, hieman upotettuna runkoon, mutta jotkut kamerat ovat outoja ja niitä on muualla.
- Kelauskela voit kääriä elokuvasi takaisin säiliöön. Se on yleensä vasemmalla puolella, ja useimmiten siinä on pieni käännettävä vipu, joka helpottaa kääntämistä. Joissakin moottoroiduissa kameroissa ei ole tätä lainkaan, vaan ne huolehtivat elokuvan kelaamisesta kokonaan itsestään tai kytkimellä.
Vaihe 2. Vaihda akku, jos kamerassa on sellainen
Lähes kaikki akut jokaista 35 mm: n kameraa varten voidaan saada erittäin halvalla, koska ne eivät käytä patentoituja paristoja, kuten useimmat digitaalikamerat, ja ne kestävät lähes ikuisesti; sinulla ei ole varaa olla muuttamatta niitä.
Muutamat vanhemmat kamerat odottavat 1.35v PX-625 elohopeaparistoja, joita on erittäin vaikea saada nyt ja joilla ei ole jännitteen säätöpiirejä selviytymään laajalti saatavilla olevista 1.5v PX625 -paristoista. Voit kiertää tämän joko kokeilemalla (kuvata rulla kalvoa ja tarkista, onko valotus poissa, ja korjaa sen mukaan) tai käyttämällä lankakappaletta kiilata #675 -kenno paristokoteloon.
Vaihe 3. Tarkista, ettei kalvo ole jo ladattu
Se on helppo virhe: saada kamera käsiin, avata takaosa auki ja löytää jo ladattu elokuva (ja siten pilata hyvä osa elokuvasta). Kokeile kääntää kamera päälle; paina ensin laukaisinta, jos se kieltäytyy. Jos kamerasi vasemmalla puolella on kelauskampi tai -nuppi, näet sen kääntyvän. (Kuinka tämä tehdään moottorikäyttöisissä kameroissa ilman kelauskampaa, jätetään lukijan harjoitukseksi.)
Vaihe 4. Lataa elokuva
Vaikka 35 mm: n kalvopatruunat on tarkoitettu valonkestäviksi, on silti huono idea tehdä tämä suorassa auringonvalossa. Mene sisätiloihin tai ainakin varjoon. On olemassa kahdenlaisia kameroita, joista sinun on huolehdittava, ja vain yksi, jonka todennäköisesti kohtaat:
-
Taakse latautuvat kamerat ovat helpoimpia ja yleisimpiä; niissä on saranoitu selkä, joka avautuu paljastamaan kalvokammion. Joskus (erityisesti SLR -kameroissa) teet tämän nostamalla kelauskampaa ylöspäin. Muut kamerat avautuvat nimetyllä vivulla. Työnnä kalvopullo kammioonsa (tyypillisesti vasemmalle puolelle) ja vedä kalvonpää ulos. Joskus joudut liu'uttamaan johtajan aloituskelan aukkoon; toisilla yksinkertaisesti vedät johtajaa ulos, kunnes kärki on värillisellä merkillä.
Kun olet tehnyt tämän, sulje kameran takaosa. Jotkut kamerat kääntyvät automaattisesti ensimmäiseen kehykseen; Muussa tapauksessa ota kaksi tai kolme kuvaa etenkin mistään, käännä kamera päälle. Jos sinulla on kehyslaskuri, joka lukee ylöspäin nollasta, kelaa sitten, kunnes kehyslaskuri saavuttaa nollan. Muutama vanhempi kamera laskee alaspäin, joten sinun on asetettava kehyslaskuri manuaalisesti elokuvasi valotusten lukumäärään. Tarkista edellä kuvatut vaiheet, että kalvo on ladattu oikein.
- Alhaalta ladattavat kamerat, kuten varhaiset Leica-, Zorki-, Fed- ja Zenit -kamerat, ovat hieman harvinaisempia ja myös hieman vaikeampia. Ensinnäkin sinun on leikattava elokuva fyysisesti niin, että sillä on pidempi, ohuempi johtaja. Mark Tharpilla on erinomainen verkkosivu, joka kuvaa menettelyä.
Vaihe 5. Aseta filmin nopeus
Yleensä sinun on asetettava se samaan kohtaan kuin elokuvasi. Jotkut kamerat ylivalottavat tai alivalottavat jatkuvasti tietyn määrän. kuvaa diafilmi tämän määrittämiseksi kokeellisesti.
Tapa 2/2: Ammunta
Kun kamera on asennettu, voit mennä suureen siniseen huoneeseen ja ottaa hienoja valokuvia. Vanhemmat kamerat edellyttävät kuitenkin, että asetat monia (joskus kaikkia) asioita, joita moderni elokuva- tai digitaalikamera käsittelee sinulle automaattisesti.
Vaihe 1. Tarkenna kuva
Tarkennamme tätä ensin, koska joidenkin vanhojen SLR -kameroiden aukot on pysäytettävä mitatakseen; tämä tekee etsimestä paljon tummemman ja vaikeuttaa nähdä, milloin olet tarkennettu.
- Automaattitarkennuskamerat, jotka ovat yleisiä 1980-luvun puolivälistä lähtien, ovat helpoimpia. Jos objektiivissa tai kamerassa ei ole tarkennusrengasta tai manuaalista/automaattitarkennuskytkintä, sinulla on todennäköisesti automaattitarkennuskamera. Tarkenna painamalla suljin vain puoliväliin hyvin varovasti. Kun tarkennus on saavutettu (yleensä jonkin etsimen osoittimen tai mahdollisesti ärsyttävän piippauksen perusteella), kamera on valmis ottamaan kuvan. Onneksi useimmissa (luultavasti kaikissa) automaattitarkennuskameroissa on myös automaattinen valotus, mikä tarkoittaa, että voit turvallisesti jättää huomiotta valotuksen asettamisen seuraavan vaiheen.
- Manuaalitarkennuksella varustetut yhden linssin heijastuskamerat ovat hieman hankalampia. SLR -kamerat erottuvat suuresta keskellä olevasta "kupusta", jossa on etsin, ja pentaprismista (tai pentamirrorista). Käännä tarkennusrengasta, kunnes etsimen kuva on terävä. Useimmissa manuaalitarkennuskameroissa on kaksi tarkennusapua, joiden avulla on helpompi kertoa, milloin olet täydellisessä tarkennuksessa. Yksi on jaettu näyttö, aivan keskellä, joka jakaa kuvat kahteen osaan, jotka kohdistetaan, kun kuva on tarkennettu. Toinen, mikroprismarengas jaetun näytön ulkopuolella, aiheuttaa epätarkkuuden olevan paljon ilmeisempi kuin muuten. Hyvin harvoilla on tarkennuksen vahvistusilmaisin etsimessä, kun tarkennus on saavutettu. Käytä näitä tarkennusapuja, jos niitä on.
-
Käsintarkennetut etäisyysmittarit ovat melkein yhtä helppoja. Yhdistetyt etäisyysmittarit näyttävät kaksi kuvaa samasta kohteesta etsimen läpi, joista yksi liikkuu tarkennusrengasta käännettäessä. Kun kaksi kuvaa osuvat yhteen ja sulautuvat yhdeksi, kuva on tarkennettu.
Joillakin vanhemmilla etäisyysmittarilla ei ole tällaista kytkettyä etäisyysmittaria. Jos sinulla on tämä, etsi haluamasi etäisyys etäisyysmittarin läpi ja aseta sitten arvo tarkennusrenkaaseen.
- , etsimen kamera 1950 -luvulta.] Etsimen kamerat näyttävät paljon etäisyysmittarilta, mutta ne tarjoavat vain vähän apua kohteen etäisyyden löytämiseen. Käytä joko ulkoista etäisyysmittaria tai arvaa etäisyys ja aseta se tarkennusrenkaaseen.
Vaihe 2. Aseta valotus
Muista, että vanhemmissa kameroissa on tyhmät mittarit; he lukevat vain pienen alueen näytön keskellä. Jos kohde on siis keskipisteen ulkopuolella, osoita kamera kohteeseen, mittariin ja määritä sitten kuva uudelleen. Hyvän valotuksen saaminen vaihtelee kamerasta toiseen:
- Täysin automaattiset valotuskamerat ovat helpoimpia. Jos kamerassasi ei ole suljinajan ja aukon säätimiä, se on luultavasti yksi näistä kameroista (kuten monet kompaktikamerat, erityisesti Olympus Trip-35). Muussa tapauksessa kamerassa voi olla "Program" tai "Automatic" -tila; jos näin on, säästä itseltäsi paljon vaivaa ja käytä sitä. Esimerkiksi nykyaikaisissa Nikon- ja Canon -järjestelmäkameroissa on tilanvalitsin, jonka pitäisi kääntää "P" -asentoon. Jos sinulla on vaihtoehto, aseta mittaustilaksi "Matrix", "Evaluative" tai vastaava ja pidä hauskaa.
-
Kamerat, joissa on aukon esivalinta-automaattivalotus (kuten Canon AV-1), voit asettaa aukon ja valita sitten suljinajan. Useimmissa näistä aseta vain aukko valon määrän ja/tai vaaditun syväterävyyden mukaan ja anna kameran hoitaa loput. Älä tietenkään valitse aukkoa, joka vaatii kamerasi käyttämään nopeampaa suljinta tai hitaampaa nopeutta kuin se on käytettävissä.
Jos olosuhteet sen sallivat (etkä halua äärimmäisen matalaa tai erittäin syväterävyyttä), älä kuvaa objektiiviasi suurimmalla aukolla äläkä pysäytä sitä f/11: n jälkeen. Lähes kaikki linssit on pysäytetty hieman terävämmin kuin ne ovat auki, ja kaikkia objektiiveja rajoittaa diffraktio pienillä aukoilla.
-
Kamerat, joissa on suljinprioriteettinen automaattivalotus, joka ei välttämättä ole erillinen kameraluokka edellä mainituista, antavat sinun valita suljinajan ja asettaa sitten aukon automaattisesti. Valitse suljinnopeus sen mukaan, kuinka paljon valoa sinulla on ja haluatko pysäyttää (tai sumentaa) liikkeen.
Tämän on tietysti oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan, että objektiivin aukko on todella riittävän suuri, jotta se vastaa suljinaikaa, mutta riittävän nopeasti, jotta objektiivin aukko on riittävän pieni (ja jotta voit pitää kamera, jos teet niin ja sinun pitäisi olla).
-
hyvin tyypillinen täysin manuaalinen järjestelmäkamera.] Täysin manuaaliset kamerat sinun on asetettava sekä aukko että suljinaika itse. Useimmissa näistä etsimessä on tulitikun neulamittari, joka osoittaa joko yli- tai alivalotuksen; jos neula menee keskimerkin yläpuolelle, valokuva on ylivalottunut ja jos se menee alle, se on alivalottunut. Mittaat normaalisti painamalla suljinta puoliksi; Joissakin kameroissa, kuten Praktica L-sarjan koteloissa, on oma mittausavain tätä varten (mikä myös pysäyttää objektiivin alas). Aseta joko aukko, suljinnopeus tai molemmat kuvauskohteen vaatimusten mukaan, kunnes neula on enemmän tai vähemmän puolivälissä. Jos kuvaat negatiivikalvoa (diakuvan sijasta), ei haittaa, että neula menee hieman puoliväliin; negatiivikalvoilla on valtava toleranssi ylivalotukselle.
Jos etsimessä ei ole mittaria, käytä valotustaulukkoa, muistia tai ulkoista valomittaria-paras tyyppi on digitaalikamera; vanhentunut kompakti on hyvä, mutta haluat sen näyttävän valotuslukeman etsimessä. (Muista, että voit tehdä aukkoa ja suljinnopeutta vastaavia säätöjä). Tai kokeile ilmaista valonmittausohjelmaa älypuhelimelle, kuten Photography Assistant for Android.
Vaihe 3. Kehystä kuva ja ampua
Valokuvan luomisen taiteelliset elementit eivät kuulu tämän artikkelin soveltamisalaan, mutta löydät joitain hyödyllisiä vihjeitä siitä, miten otat parempia valokuvia ja kuinka kehität valokuvaustaitojasi.
Vaihe 4. Ammu, kunnes osut rullan loppuun
Tiedät, kun olet paikalla, kun joko kamera kieltäytyy käynnistämästä (niissä kameroissa, joissa on automaattinen kelauslaite) tai muuten, kun kalvon kääntäminen tulee erittäin vaikeaksi (jos tämä olet sinä, älä pakota sitä). Se ei välttämättä ole silloin, kun olet käyttänyt 24 tai 36 valotusta (tai kuinka monta sinulla on elokuvassasi); joidenkin kameroiden avulla voit lypsää jopa 4 ylimääräistä kuvaa yli nimellisarvon. Kun pääset sinne, sinun on kelattava elokuvaa taaksepäin. Jotkut moottoroidut kamerat tekevät tämän automaattisesti heti, kun osut rullan loppuun; Joissakin muissa moottoroiduissa on kelauskytkin, jos et, älä huoli. Paina kelauksen vapautuspainiketta. Käännä nyt takaisinkelauskampaa kammen osoittamaan suuntaan (yleensä myötäpäivään). Huomaat, että lähellä kalvon loppua kampi jäykistyy ja siitä tulee sitten erittäin helppo kääntää. Kun osut tähän, lopeta käämitys ja avaa selkä.
Vaihe 5. Kehitä elokuva
Jos kuvaat negatiivista elokuvaa, voit onneksi tehdä sen lähes missä tahansa. Dia- ja perinteinen mustavalkoinen kalvo vaatii hyvin erilaisia prosesseja; Tarkista paikallisesta kamerakaupasta, jos tarvitset apua sellaisen henkilön löytämisessä, joka kehittää elokuvasi puolestasi. Voit myös kehittää elokuvaa kotona oikeilla tarvikkeilla.
Vaihe 6. Tarkista, onko kalvossasi valotusongelmia
Etsi ilmeinen ali- ja ylivalotus. Kaikilla elokuvilla on taipumus näyttää kamalalta ja hämärältä alivalotettuna; diafilmit puhaltavat kohokohtia lähes yhtä helposti kuin digitaalikamerat ylivalotettuna. Jos nämä asiat eivät viittaa huonoon tekniikkaan (kuten mittaus kohtauksen väärään kohtaan), se tarkoittaa, että mittari on väärä tai suljin on epätarkka. Aseta ISO -herkkyys manuaalisesti edellä kuvatulla tavalla. Jos esimerkiksi alivalotat ISO 400 -kalvolla, aseta ISO -valitsin 200 -asentoon.
Vaihe 7. Kiinnitä toinen rulla kalvoa ja mene kuvaamaan lisää
Harjoitus tekee mestarin. Mene ulos ja ota niin monta kuvaa kuin sinulla on varaa ottaa. Ja älä unohda näyttää tuloksia maailmalle.
Vinkkejä
- Jos et käytä jalustaa, yritä välttää suljinnopeuksien käyttöä paljon hitaammin kuin objektiivin polttovälin vastavuoroisuus. Jos sinulla on esimerkiksi 50 mm: n objektiivi, yritä olla käyttämättä alle 1/50 sekunnin suljinnopeutta, ellet todella voi välttää sitä.
- Älä pakota mitään. Jos jokin ei liiku, saatat tehdä jotain väärin tai jotain saattaa tarvita korjausta, mikä on paljon halvempaa ja helpompaa, jos et pahenna ongelmaa rikkomalla kaikki jumissa olevat asiat. Esimerkiksi monien suljinten nopeuksia ei pitäisi säätää ennen kuin ikkunaluukut on käännetty-usein siirtämällä kalvoa eteenpäin, jos suljin on asennettu kameran runkoon, tai vivulla, jos se on asennettu objektiivin sisään ilman mekaanista liitäntää runko, kuten palkeilla.
- Siellä on epäilemättä outoja kameroita, joissa on kummallisuuksia, joita ei ole kuvattu täällä. Onneksi löydät käyttöoppaita valtavaan määrään vanhoja kameroita Michael Butkuksen kamerakäsikirjasta. Löydät myös ihmisiä, jotka osaavat käyttää vanhoja kameroita hyvistä kivijalkakaupoista, mikä tekee niiden hinnoittelusta, jos se on kohtuullista, maksamisen arvoista.
