Vaihe 1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana
Joitakin näistä ei välttämättä tarvita kameran onnistuneelle toiminnalle. Jotkut saattavat kuitenkin olla tärkeämpiä kuin luulet; esimerkiksi puuttuvat ruuvit voivat usein johtaa valon vuotamiseen kameraan.
Vaihe 2. Vaihda paristo johonkin oikean kokoiseen ja jännitteiseen
Varo erityisesti kameroita, jotka on suunniteltu paristoille, joille on edelleen olemassa vastaavia kokoja, mutta vastaavia jännitteitä ei ole. (Toivoa ei menetetä, jos kohtaat tämän: katso alla olevat vinkit.) Tarkista siellä ollessasi paristokotelo syöpymisen varalta (yleensä vihreän tai valkoisen väriset kerrostumat). Jos löydät sen, pyyhi se kostealla, hieman saippuaisella paperipyyhkeellä ja raaputa se tarvittaessa pois terävällä ruuvimeisselillä tai kynsiviilalla (joka myös hankaa suojapinnoitteet, jotka ovat mahdollisesti säilyneet hengissä), kunnes akun koskettimet ovat puhtaat.
Vaihe 3. Varmista, että linssi on puhdas
Tämä tarkoittaa, ettei naarmuja, sameutta ja sieniä ole. Naarmut eivät välttämättä vaikuta kuvan suorituskykyyn, sieni usein ja näkyvä sameus yleensä.
Vaihe 4. Testaa tarkennus- ja zoomausrengas
Tarkennusrenkaan tulee kääntyä tasaisesti koko alueella. Zoomausrenkaan tulee kääntyä (tai joidenkin zoomausobjektiivien tapauksessa liukua) tasaisesti koko alueella. Tarkennusrenkaassa pitäisi olla vähän löysyyttä, paitsi halvimmissa objektiiveissa.
Vaihe 5. Varmista, että kaikki kameran valitsimet ja vivut eivät ole juuttuneet
Tämä sisältää suljinnopeuden valinnan ja ISO/ASA -pikavalinnan (jos sinulla on ne) sekä manuaalisten kameroiden filminsiirtovipu. Muista, että joissakin kameroissa on lukituspainike valitsimissa, joita sinun on painettava ennen kääntämistä.
Vaihe 6. Tarkista, että aukkorengas, jos kamerassa on se, pyörii tasaisesti koko alueella
Sen ei pitäisi vaatia voimaa (muista kuitenkin, että joissakin Nikonin automaattitarkennuslinsseissä on lukituskytkin, joka pitää ne mahdollisimman pienellä aukolla!).
Vaihe 7. Tarkista suljin
Avaa tämä kameran takaosa ja osoita se kirkkaaseen valonlähteeseen (ei suoraan auringossa). Käynnistä suljin kaikilla suljinnopeuksillaan ja varmista, että ikkunaluukut tai verhot avautuvat ja sulkeutuvat nopeasti. Sinun pitäisi pystyä näkemään vähän valoa linssin läpi jopa erittäin nopeilla (1/1000 ylöspäin) suljinajoilla.
Jos tämä ei toimi:
Rajoita suljinnopeutesi sellaisiin, joiden tiedetään olevan hyviä, pysäyttämällä tai avaamalla aukko tarvittaessa. Mutta sinun pitäisi todella saada ammattilaisen huoltaa kamera tai sinun, jos olet erittäin rohkea.
Vaihe 8. Tarkista aukon pysäytysmekanismi
Voit tehdä tämän asettamalla kameran täysin manuaaliseen tilaan, asettamalla minkä tahansa suljinajan aukolle f/22 (tai mitä tahansa objektiivin pienintä aukkoa) ja määrittämällä hidas suljinnopeus ja katsomalla sitten linssi. Sinun pitäisi nähdä aukon terät pysähtymässä, ja tämän pitäisi toimia heti.
Jos tämä ei toimi:
Lainaa toinen objektiivi samasta kamerajärjestelmästä, jos voit, varmistaaksesi, ettei se ole ongelma objektiivin kanssa. Muutoin monet objektiivit, erityisesti ei-SLR-kameroissa, ovat paljon terävämpiä auki kuin odotit, joten älä epäröi käyttää laajinta aukkoa, jos aukko ei pysähdy kunnolla. Jos se pysähtyy, mutta ei heti (eli se on näkyvästi hidas), joillakin kamerajärjestelmillä on pysäytysmittaustila, jossa pysäytät objektiivin mittauksen aikana ja pidät sen alhaalla kuvaamisen aikana.
Vaihe 9. Tarkista tarkennusapuvälineet, jos kamerassa on niitä
Tarkenna manuaalisesti pystysuoraan esineeseen (kuten tikku maahan), joka on tunnettu etäisyys. käytä mittanauhaa (muista mitata kalvotasosta, jos mittaat lähietäisyyksiä, ei linssin etuosasta). Aseta etäisyys objektiivin tarkennusasteikkoon. Tarkista tarkennuksen apuvälineet varmistaaksesi, että etsimen kuva on terävä (etäisyysmittarin kameroissa "terävä" tarkoittaa "etäisyysmittarin keskellä olevien kahden kuvan kohdistamista").
Jos tämä ei toimi:
On todennäköistä, että tarkennusapuvälineet on kohdistettu väärin. Totu siihen. Ota useita kuvia eri etäisyyksiltä nähdäksesi, kuinka kamera ja objektiivi on kohdistettu väärin, ja muista se, jotta voit korvata sen kuvaamisen aikana.
Vaihe 10. Testaa kameran mittari
Jos sinulla ei ole tunnettu hyvä ulkoinen mittari, paras vaihtoehto on käyttää digitaalikameraasi! Lainaa yksi, jos sinulla ei vielä ole sitä. Ota mittarilukema vähäkontrastisesta kohtauksesta (ruoho tai asfaltti sopii hyvin) filmikamerallasi ja kuvaa sitten sama kappale samasta ISO-tarkkuudesta, suljinajasta ja aukosta digitaalikameralla. Tarkista digitaalikameralla otettu kuva, onko siinä valtava ali- tai ylivalotus.
Jos tämä ei toimi:
Saatat olla onnekas ja huomaat, että kamerasi antaa jatkuvasti väärän mittarilukeman. Tarkista se erilaisissa vähäkontrastisissa valaistusolosuhteissa; jos huomaat, että 1/500 suljinnopeus olisi ollut sopiva tilanteeseen, jossa filmikamerasi mittarilukema oli 1/250, ja että toinen, paljon himmeämpi kohtaus, jossa suljinaika 1/30 olisi ollut sopivampi Jos mittarilukema on 1/15, olet kultainen: aseta valotus manuaalisesti käyttääksesi pysäytysnopeutta nopeammin tai käytä valotuksen korjausta asianmukaisesti. Jos se on epäjohdonmukaisesti väärin, sinun on kuljetettava ulkoinen mittari mukanasi. Jos näin ei tapahdu, etsi jokin tapa korjata se siten, että se pysähtyy tai kaksi on todellisuuden mukainen ja kuvaa negatiivinen elokuva, jolla on valtava leveysaste.
Vaihe 11. Testaa automaattitarkennus, jos sinulla on automaattitarkennuskamera
Lähes kaikki kamerat aktivoivat automaattitarkennuksen painamalla laukaisin puoliväliin. Sinun pitäisi kuulla tai nähdä jonkin liikkeen linssissä, ja SLR -kameroiden kanssa näet sen tulevan tarkennettuun.
Jos tämä ei toimi:
Jos objektiivissa on "A/M" tai "AF/MF" -kytkin, varmista, että se on asennossa "A" tai "AF". Muussa tapauksessa tarkenna manuaalisesti. Toivottavasti tarkennuksen vahvistuksen (yleensä vihreä piste etsimessä, kun valittu automaattitarkennuspiste on tarkennettuna) pitäisi toimia edelleen.
Vaihe 12. Varmista, että elokuvasi DX -koodi lukee oikein
DX-koodaus on automaattisten ja puoliautomaattisten kameroiden ominaisuus 1980-luvun puolivälistä lähtien, jolloin ne voivat automaattisesti lukea elokuvan ISO-herkkyyden. Tämä ongelma on harvinainen; se rajoittuu enimmäkseen erittäin halvoihin pisteisiin ja joihinkin erittäin kalliisiin Leica-kameroihin. Jos aiot todella ottaa valokuvia sen kanssa, voit myös tarkistaa sen joka tapauksessa. Yleensä ylimmässä nestekidenäytössä oleva lukema kertoo, mitä ISO-arvoa on havaittu, kun siihen lisätään kalvo.
Jos tämä ei toimi:
Yritä puhdistaa DX -koodin lukutapit alkoholilla. Muuten useimmat kamerat antavat sinulle mahdollisuuden asettaa ISO manuaalisesti. Aseta yksi sen mukaan. Jos et, kaikissa vakavissa automaattikameroissa on valotuksen korjausasetus. Jos ISO -lukema on 100 ja ISO 50 -kalvo, aseta valotuksen korjaus +1. Jos sinulla on ISO 400 -kalvo ja kamera lukee sitä 200, aseta -1 valotuksen korjaus. Muista, että filmin nopeuden kaksinkertaistaminen tarkoittaa yhtä valotuskorjauksen askelta; katso Kameran valotuksen ymmärtäminen.
Vinkkejä
- Lue kameran käyttöopas ennen testaamista varmistaaksesi, että käytät kameraa oikein ja että kaikki testattavat ominaisuudet ovat todellisuudessa kamerassa.
- Vanhoissa kameroissa on usein metalliset paristokotelot pienille, harvoin vaihdetuille paristoille, jotka unohtuvat sisälle ja syövyttävät oven, mikä estää mittarin tai jopa sulkimen, jos se saa sähköä. Pisara tai kaksi öljyä siististi jakautuneen oven oven reunan ympärille ja aika imeytyä roskiin voi löysätä sen. Öljy voi kuitenkin tehdä kameralle huonoja asioita, kuten kerätä likaa, puristaa ikenet ja jopa hitaasti höyrystyä ja levittää sumua kirkkaille osille, kuten linssille. Joten käytä tätä temppua herättääksesi hauskoja mutta arvottomia kameroita takaisin paperipainoista tai roskista, käytä vain vähän öljyä, koska sen tarvitsee vain vetää itsensä säikeisiin ja kokeilla toista strategiaa, jos se epäonnistuu. Harkitse ammattilaisten apua arvokkaille ja/tai harvinaisille kameroille.
- Joissakin kameroissa, aina 1950-luvun manuaalitarkennuskameroista aina uusimpiin automaattitarkennukseen perustuviin SLR-kameroihin, on mekaaninen lukitus tai elektroninen logiikka, jotka estävät kameran kuivakäynnistyksen ilman filmiä. Älä paniikkia, jos et voi kuivakäyttää mitään kameraa ilman kalvoa; saatat huomata, että se ei ole ollenkaan ongelma.
- Jos kamerassasi ei ole täysin manuaalisia tiloja suljinajan ja aukkojen testaamiseen, voit tehdä saman aukon esivalinta-automaattikameralla säätämällä aukkoa tai täysautomaattisella kameralla osoittamalla sen sopivan kirkkaaseen tai himmeään. valonlähteet. Samoin, jos sinun on tarkistettava aukon pysäytysmekanismi suljinprioriteettikamerassa, voit tehdä sen säätämällä suljinnopeutta.
- Hyvin erilainen jännite kameran odotusten ja nykyisten paristojen välillä voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa sen, että se ei toimi, mutta yleinen jännitekonflikti on vain murto -osa voltieroista vanhojen elohopeakennojen ja nykyaikaisten, myrkyttömien korvikkeiden, kuten yksinkertaisten, välillä. vähemmän vakaita emäksiä ja parempia mutta halvempia hopeaoksidikennoja. Päävaikutus voi olla vanhoissa yksinkertaisissa valomittareissa: aurinkoisen keskipäivän kohtauksen pitäisi lukea "aurinkoinen 16" -säännön mukaisesti; ja voit säätää ASA/ISO -asetusta kompensoidaksesi. Kehittyneempiä korjauksia ovat uusien elohopeakennojen etsiminen, lyhytikäiset sinkki-ilma-kennot, hopeaoksidikennot kaupallisilla muuntamislaitteilla, ammattimainen uudelleenkalibrointi erilaisiin kennoihin ja Schottky-diodin lisääminen kameraan hopeaoksidikennon pudottamiseksi sisäistä jännitettä siihen, mitä kamera odottaa. Rokkor Files - Merkurius -dilemma
